Оглавление  |  Гостевая книга   |  Карта сайта  |




Как мы с Грациеллой купальный сезон открывали.

Волею судьбы мне предоставилась возможность провести три месяца в одном из исследовательских центров Турина. Дома, в СПб, я частенько совершал прогулки выходного дня в пригородах с детьми на велосипедах столь любимой мною марки “Кама”. Хоть я и был в Турине один, доброй традиции своей я решил не изменять.

Российский типаж "дядька на Аисте" здесь столь же привычен: на берегу По стоят такие же типы в шляпах, с удочками и припаркованными неподалеку "Грациеллами" (итальянскими аналогами "Камы" и "Аиста").

В конце первой же недели моего пребывания в Пьемонте у меня уже засвербило, и в пятницу, найдя в интернетовской версии Secondamano (Из рук в руки) несколько обьявлений, я позвонил по первому попавшемуся, и тут же договорился поехать на смотрины.

Встретил меня старый крепкий дядька, и повел показывать велосипед - просил за него $38 (а новый такой стоит $120). Велосипед же сам вид имел весьма и весьма потертый, с пятнами ржавчины, но дядька похлопал меня по плечу: "Э! Отличная вещь! Десять лет служить будет!", и предложил впридачу замочек со стальной цепью. Время было уже десятый час вечера, и согласился, а дядька добавил: "Смотри: резина - Michelin - долго прослужит. А что страшный такой -- это хорошо, не украдут!". На том мы и расстались.

На следующий день я отправился со своей Грациеллой в пробное путешествие по окрестностям Турина -- предгорьям Альп. У меня была с собой карта из серии "По долинам и по взгорьям Пьемонта" - полный аналог серии "Полесам и болотам Карельского перешейка", и качества такого же. На всякий случай прикупил-таки насос и универсальный ключ: вскоре они оказались очень кстати. К полудню хваленая мишеленовская покрышка совсем прохудилась, и камеру продрала. К счастью, неподалеку был открытый веломагазин, там мне пришлось прикупить еще покрышку и камеру. И еще одну полезную вещь -- пару лопаточек дла разбортовки камеры всего за $0.25.

Трудно, однако, удержаться от сравнения. Старый велосипед, место ему -- на помойке, а ход -- наилегчайший! На любой скорости можно нестись под уклон, и ничего не бьет (я вспоминаю, как трясло бедного Децебала на карпатских и альпийских уклонах). Руль -- снимается за 10 секунд, рама складывается быстро, схватывается крепко. Ну да ладно, все равно я остаюсь поклонником "Аистов"...

Итак, в течение первого week-end'a я привел Грациеллу в порядок, и стал дожидаться следующих выходных.

Citta di Genova

Наступила суббота, и мы с Грациеллой сели на самый первый генуэзский поезд -- 5.50 утра. Народу было мало, на сложенный велосипед кондуктор никакого внимания не обратил, и через пару часов мы въехали в Геную. Я специально вышел на главной станции -- Бриньоли, чтобы проехаться по городу.

Ничего хорошего, как я и предполагал: после спокойного, опрятного Турина -- бывшей столицы Савойского королевства, я попал в грязный портовый город. На каждом углу болтались попрошайки, но, впрочем, дядька на "Аисте" не вызывал у них никакого интереса. Как и задумывалось, я не спеша отправился по побережью в западном направлении.

Генуя прижата к морю Лигурийскими горами и потому сильно вытянута вдоль побережья: от центра до западной окраины (Вольтри) около 17 км. После Вольтри начинаются курортные места. Вдоль берега высоко в горах проходит железная дорога - вся почти в тоннелях, ниже -- автострада, и еще ниже -- муниципальная дорога, идущая по самому обрыву над Лигурийским морем. Что хорошо -- на обочине трассы есть пешеходная дорожка. Велосипедистам там ездить запрещено, но дядька на "Грациелле" -- это не велосипедист. Настоящие велосипедисты несутся по трассе, разнаряженные и сосредоточенные. Я же тихонько ехал по пешеходной дорожке и любовался морем.

Особенно интересные места начались после Коголето, это в 11 км от генуэзской окраины. Я спросил у сторожа автостоянки, нельзя ли мне как-нибудь проехать поближе к морю? Тот ответил: "На велосипеде -- конечно! Вот здесь начинается старая железная дорога --- по ней и езжай!". Я поехал в указанном направлении, и вскоре обнаружил узенькую грейдерную дорожку (покрытием своим очень похожую на лесовозные дороги Хабаровского края). Она петляла на высоте 7--9 метров над морем. Рельсы там были сняты и прошел грейдер, так что для велосипеда она была вполне пригодна. Кроме того, как на быввшей ж/д трассе, на ней не было заметных уклонов и подьемов.

Добрая треть этой дороги проходила по тоннелям, подчас довольно длинным. Фары у Грациеллы, естественно, не было, и ощущения были своеобразные -- темнота, сверху капает, а иногда даже льется вода, и колеса шлепают по лужам.

"Диких" мест на побережье том совсем нету. Однако при некотором старании на участке Cogoleto -- Varazze палатку поставить все же можно.

Вскоре появилась Савона -- большой портовый город. Я проехал ее всю, затем еще 7 км до мыса Ноли, и приехал в тихое, спокойное местечко Споторно. Там я решил и закончить прогулку. В принципе, можно было остаться и на следующий день --- у меня был с собой ПС и ОР ("Одеяло Романыч" -- китайский полиэтиленовый плащ с вложенными в него газетами), но стало явно холодать, и я счел за благо вернуться последним поездом обратно в Турин.

Кстати, обошлось мне все это (дорога плюс еда) в 14 долларов.

Май 2000 г.

Текст набран в латинице и конвертирован с помощью программы Russian Anywhere .




Путешествия  |  Туринский цикл  |  Гостевая книга   |  Карта сайта  |